Бизнес план пошив мужских костюмов
Выручил один из постоянных клиентов, инвестор из Воронежа Максим Туровский. «Меня Андрей по-настоящему увлек. С тех пор как нас представили друг другу, я начал шить костюмы только у него, а когда вдруг выяснилось, что он уволился, то позвонил и предложил открыть свое ателье. Для запуска такого бизнеса не требовались большие инвестиции, а у него уже были знакомые клиенты и полезные связи», — вспоминает Туровский.
Филатову идея заняться своим делом понравилась, партнеры договорились о разделении доходов (75% — Туровскому, 25% — Филатову) и начали искать помещение. Они задумывали ателье как джентльменский клуб — камерное место в центре города, куда можно было бы приглашать друзей-клиентов. На поиск такого места предприниматели потратили несколько месяцев. «Риелторы предлагали нам разные варианты, но одни не подходили по цене, другие — по расположению. Мы уже совсем отчаялись, и тогда Андрей обратился к товарищу, как раз к одному из своих прошлых авторитетных клиентов. Он через своих знакомых нашел нам отличный вариант», — говорит Туровский. Помещение площадью 170 кв. м приятели сняли в особняке у метро «Баррикадная». Первый и последний месяц аренды обошлись им в 960 тыс. руб.
Андрей Филатов
(Фото: Владислав Шатило / РБК)
Пока шел ремонт, они договорились о поставке материалов с несколькими итальянскими (Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Caccioppoli), английской (Holland & Sherry) и бельгийской (Scabal) компаниями — производителями тканей. Предприниматели закупили у них небольшую партию материалов, остальное решили брать под заказ для каждого клиента. С наймом четырех швей, закройщика и пяти менеджеров по работе с клиентами проблем не возникло: всех их Филатов нашел через знакомых. Все знают свое дело и работают в ателье до сих пор.
Костюм по плечу
Рынок индивидуального пошива костюмов сегодня держится на двух направлениях — bespoke и made-to-measure (MTM), — отличающихся друг от друга методом изготовления, количеством примерок, качеством изделия и ценой.
Костюмы bespoke создаются для заказчика с нуля. «Bespoke-пошив, по сути, строится на фигуре клиента, — объясняет Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group. — Портной сам предлагает индивидуальный крой и детали, которые наиболее выигрышно подчеркивают достоинства фигуры и нивелируют недостатки». По словам Гаспарян, костюмы, созданные таким образом, предполагают большой объем ручной работы: снятие мерок, конструирование персональных лекал, выбор ткани, приклада, деталей. Средняя стоимость bespoke-костюма в Европе, по данным Fashion Consulting Group, составляет €3–6 тыс.
В отличие от bespoke made-to-measure представляет собой одежду, созданную по базовым лекалам для тиражной коллекции, которые впоследствии подгоняются под фигуру клиента. Средняя стоимость MTM-костюма, изготовленного в ателье, по данным Fashion Consulting Group, составляет €2–4 тыс.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Перед стартом Филатов и Туровский заключили договор на MTM-пошив с европейской фабрикой (название партнеры не разглашают). Это позволяло предлагать клиентам не только дорогие костюмы (от 150 тыс. руб.), изготовленные по индивидуальным меркам, но и более дешевые (от 50 тыс. руб.), созданные по стандартным лекалам.
Сейчас в относительно недорогом MTM-сегменте работает 80% рынка индивидуального пошива, отмечает Филатов. «Большинство ателье, предлагающих индивидуальный пошив, не имеют своего производства, а заказывают костюмы на фабриках, — подтверждает Василий Мунтян, основатель интернет-ателье «Рубашки на заказ». — Из российских фабрик никто МТМ-пошив не предлагает, ателье заказывают такие костюмы обычно на одних и тех же фабриках — в Гонконге, Румынии и Голландии».
Популярность MTM-костюмов объясняется тем, что при изготовлении настоящего bespoke-костюма требуется много ручного труда, а автоматизировать процесс невозможно — тогда это будет уже не индивидуальный пошив. «Стоят bespoke-костюмы так дорого как раз потому, что производительность специалистов очень невысокая», — поясняет Мунтян.
Клуб для своих
В начале 2017 года ателье Privee открылось в тестовом режиме. Совокупные инвестиции в запуск составили около $150 тыс., большую часть которых вложил Туровский. Основные расходы составили аренда, ремонт, покупка мебели и оборудования.
Первыми клиентами Privee стали сами Филатов и Туровский, затем за костюмами пришли их друзья и знакомые, которые следили за проектом и которым понравилось качество изделий. До июня 2017 года ателье работало в закрытом режиме — только для своих. «У нас не было права на ошибку», — объясняет Филатов. Компания получала два-три заказа в месяц, когда летом ее двери открыли для всех и начали продвигать свои услуги в соцсетях, их количество возросло до десяти.
Максим Туровский
(Фото: Владислав Шатило / РБК)
Privee больше напоминает сигарный клуб, чем ателье или магазин, клиентам здесь наливают кофе или шотландский односолодовый виски по 10 тыс. руб. за бутылку. Обслуживают посетителей менеджеры, некоторых — сам Андрей Филатов. Основные клиенты Privee — бизнесмены и чиновники с высоким доходом. По словам Филатова, 80% заказчиков — постоянные. «Все здесь держится на отношениях, — рассказывает предприниматель. — Я на связи 24 часа и всегда готов выполнить любую просьбу человека».
Когда клиенты попросили расширить ассортимент и начать торговать еще и обувью, и верхней одеждой, партнеры не стали отказывать. Диапазон предложений — показатель статуса ателье, считает Туровский. «У клиентов был запрос на дополнительный ассортимент, поэтому мы решили добавить некоторые категории», — утверждает он. Верхнюю одежду, сорочки и аксессуары стали шить в самом ателье из тканей и материалов, тоже закупаемых за границей. Для изготовления обуви приятели взяли в штат специалиста-технолога. Кожу и замшу стали закупать в Италии. С обувью тоже работают, используя индивидуальный подход: например, когда один из клиентов попросил туфли с разной высотой каблуков (у заказчика ноги разной длины, чего он стеснялся), в Privee приняли заказ.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Темп производства не быстрый. Сначала с клиентом оговаривают фасон и детали одежды, затем снимают мерки и выбирают ткань. На первых примерках одежда корректируется: по желанию заказчика добавляются дополнительные карманы, расширяются плечи. На изготовление одного индивидуального костюма уходит в среднем от одного до полутора месяцев. «Костюм конструируем вместе с заказчиком, поэтому и шансы его разочаровать невелики», — объясняет Филатов. Самый дорогой костюм в Privee обошелся заказчику в 240 тыс. руб.
Основную выручку приносит компании как раз более дорогой bespoke-пошив — за год предприниматели продали таких костюмов на 19,3 млн руб., еще 2,6 млн руб. принес MTM-пошив, на котором специализируется большинство конкурентов. На изготовлении верхней одежды, обуви и аксессуаров Филатов и Туровский заработали в общей сложности 5,9 млн руб. Совокупная прибыль компании за 2017 год составила 4,7 млн руб.
Ниша пошива индивидуальных костюмов хоть и небольшая, но конкурентная. По данным сервиса 2gis, только в Москве и Московской области насчитывается более 100 ателье, многие из которых специализируются на изготовлении мужских костюмов. Однако bespoke-пошивом занимаются немногие, уверяет Филатов. «Сейчас рынок очень разношерстный: появились новые игроки, которые часто ничего не понимают в портняжном деле, а строят бизнес через интернет, — говорит Сэмми Котвани, основатель компании «Императорский портной». — Большинство из них занимаются made-to-measure и демпингуют». По словам Котвани, его ателье сейчас работает примерно в ноль: европейские ткани подорожали, а поднимать стоимость костюмов в условиях ценового демпинга он не рискует.
Филатов и Туровский уверены, что их ателье без прибыли не останется, сейчас они не справляются с объемом заказов и планируют нанять еще двух-трех швей. Но создавать масштабную сеть ателье и открывать филиалы точно не будут. «Если уж в Москве хорошие костюмы — большая редкость, то в регионах дела обстоят намного хуже. Это очень приятный, но совершенно не масштабируемый бизнес», — признает Филатов.
Взгляд со стороны
«Мужчин можно зацепить комфортным сервисом»
Ануш Гаспарян, коммерческий директор Fashion Consulting Group
«Основная целевая аудитория рынка индивидуального пошива — это люди, у которых есть деньги и статус. В люксе есть популярные марки, у которых есть линии bespoke. Это Brioni, Zegna, Kiton и др. Внутри этих марок обеспечивается индивидуальный пошив. Вторая история — это ателье индивидуального пошива, которые работают с лучшими итальянскими и английскими тканями. Чем дороже марка, тем сильнее роль сервиса в продажах: мужчин можно зацепить комфортным сервисом и обратить в своего многолетнего лояльного клиента.
Дорогой костюм — это в первую очередь статусная покупка для состоявшихся в профессии людей. Им не обязательно должно быть 50 лет. Сегодня на ключевых постах и 30–35-летние, которым необходимо демонстрировать с помощью костюма свой статус. Костюм всегда был и будет. Есть определенные сферы, где без него никак не обойтись. Это высшее и среднее руководство крупных и средних производственных компаний в индустрии услуг, банковской сфере, чиновников правительственных учреждений, то есть люди, занятые в сферах, где нужно всегда демонстрировать традиции и консервативность в хорошем смысле слова».
«Кастомизация — это общий тренд в фешен-индустрии»
Екатерина Лопаткина, бренд-менеджер магазинов персонального пошива Costume Code
«В Москве и других городах России все больше людей приобретают костюмы и сорочки, сшитые на заказ. Кастомизация — это общий тренд в фешен-индустрии. Люди хотят не только костюмы, сшитые персонально для них, но и кеды, и джинсы со своим именем. Вместе с аудиторией растет и количество новых ателье. Когда мы открывали Costume Code в 2010 году, рынок персонального пошива костюмов и сорочек в России только начинал развиваться. Поэтому цены на костюмы были относительно высокими, качество и стиль пошива оставляли желать лучшего. Тогда моей целью как бренд-менеджера компании было убедить клиентов, что пошив костюма на заказ — это новый удобный способ покупки костюмов. Мы даже не называли себя тогда ателье, так как мужчин это пугало. Сейчас наша цель — помочь клиентам сделать правильный выбор «своего ателье».
Петербурженка Алина Зимакина основала свой бизнес, находясь в декрете. Ничего не зная об индустрии пошива мужского костюма, она решилась открыть своё ателье. Первых клиентов Алина в буквальном смысле приводила в салон за руку. Сегодня у неё шьют одежду не только питерцы, но и шведы, немцы, австралийцы. Как организовать пошив костюмов в другой стране и почему за портными сегодня ведут настоящую охоту, Алина Зимакина рассказала порталу Biz.360.ru.
Досье
Алина Зимакина, 34 года, предприниматель из Санкт-Петербурга, основатель ателье мужского костюма
Royal Tailor. Окончила Санкт-Петербургский финансово-экономический университет (специальность – «коммерция»). Ателье мужского костюма открыла в 2009 году. Замужем, в семье двое детей.
Из декрета – в бизнес
Я начала работать со второго курса. Трудилась в страховой компании – как раз в тот период, когда в стране приняли закон об ОСАГО, и это была прибыльная сфера. А потом мне захотелось поработать с иностранцами и прокачать свой разговорный английский.
Тогда я не придумала ничего лучше, как пойти в пятизвездочную гостиницу «Астория». Хотела устроиться официанткой, но мне сказали, что я не подхожу, потому что для официантки у меня слишком хороший английский. Поэтому меня взяли в качестве хостес. А потом я ещё съездила на полгода в Нью-Йорк. Впоследствии умение общаться с иностранцами сильно мне пригодилось в нынешнем бизнесе.
Потом через год после замужества я родила ребёнка, а ещё через 8 месяцев — стала мучиться от рутины и хотеть чем-то заниматься. Наверное, если бы тогда вокруг было столько мам, пекущих торты на заказ, как сейчас, я бы тоже этим занялась. Но на тот момент не было ничего подобного.
Зато рядом с офисом мужа принимало заказы ателье, которое занималось пошивом мужской одежды. И однажды Дмитрий сказал, что имеет смысл обратить внимание на этот проект: у ребят, мол, солидная аудитория, и загрузка полная. И посоветовал поизучать вопрос о том, с какими компаниями за рубежом можно было бы посотрудничать, чтобы открыть что-то подобное.
Но зачем искать кого-то за границей, почему не сделать своё производство здесь? Этот вопрос я задала супругу. Но он имел опыт работы с российским производством и объяснил мне, какое это непростое дело и как сильно ты в таком случае будешь зависеть от исполнителей. Потом я не раз вспомню его слова.
Но вначале мы решили найти фабрику-партнёра за рубежом и всё же открыть ателье.
Партнёрство с занудами
Помещение на 70 квадратных метров я быстро нашла на Невском проспекте в галерее бутиков «Гранд Палас» – и сразу решила, что наш салон может располагаться только там. Для старта мы взяли кредит около 2 млн. рублей (у знакомых под процент, отдавали в течение 2 лет) и продали машину.
Сегодня в рунете можно найти ответ на любой вопрос. Но тогда нужная мне информация была только на английском. Плюс я сходила в библиотеку, взяла советские учебники по конструированию мужского костюма и села изучать. Спасибо моему мужу Дмитрию, который сильно помогал мне в те моменты, когда казалось, что я просто не смогу вытянуть такое сложное дело с нуля. Хотя большую часть работы тут делаю я, без его помощи я бы не справилась.
Фабрики я тоже находила в англоязычном интернете и просто писала им письма. Рассказывала о себе, как есть: мы – такие-то, пока на рынке мы никто, но очень хотели бы представлять здесь вас.
Мы хотели попробовать недорогой пошив, так что в качестве пробы заказали пару костюмов у одного индийского производства. В итоге эта компания шила наш заказ полгода. Потом мы попробовали компанию из Шанхая. Но там тоже всё оказалось хаотично и сумбурно. А затем мы нашли небольшую семейную фабрику в Англии.
Нам пришлось пройти через долгую череду крайне муторных переговоров. Потому что британцы – зануды. Им надо было знать о нас всё: каковы наши компетенции, каков наш опыт работы, как мы будем работать с примерками и т.д. На второй день таких переговоров у меня не было сил ворочать языком. А после всех дискуссий они нам отказали.
Однако через несколько месяцев нам помог кризис 2008-2009 годов, потому что тогда продажи у этой фабрики сильно просели. Её представители уже сами к нам обратились, сказав, что если мы сразу заплатим определённую сумму в виде залога (около 20 тысяч фунтов), то можно начинать сотрудничество.
Непробиваемые пиджаки
На тот момент выбор фабрик, которые работают по системе MTM (made to measure – «сделано по мерке»), был совсем невелик. Имеется в виду система, при которой у тебя есть готовые лекала, ты шьёшь по ним, примеряешь на клиента, вносишь нужные корректировки и получаешь готовое изделие. Та компания как раз была одной из тех, кто работал по этой системе. Поэтому мы, конечно, согласились на предложение англичан.
Дальше нам надо было заказать каталоги и какие-то образцы той продукции, которую мы планировали предлагать клиентам. Мы заказали нашим новоиспечённым партнёрам 6 пальто, 10 костюмов и 10 рубашек в качестве первой партии. Как уже говорилось выше, на тот момент я ничего не понимала во всём этом деле, так что получила то, что получила.
Проблема оказалась в том, что англичане очень любят плотные толстые ткани, непродуваемые и непробиваемые – из таких они и сшили нам образцы. Но российские мужчины предпочитают итальянский стиль: тонкие ткани, шелковистые и лёгкие. Когда мы это месяцев через шесть поняли, то стало ясно, что образцы не подходят для презентации наших услуг.
Но купить нужные нам образцы одежды в салон мы смогли только через 1,5 года работы, когда почти выплатили кредит. Было понятно, что сделать это необходимо, но мы с мужем просто не могли себе это позволить из-за высокой себестоимости изделий. В период выплаты кредита я просто платила себе зарплату не больше 50 тысяч рублей в месяц, а всё остальное — отдавала в уплату долга.
«Принц Уэльсский» и «сирсакер»
Первых клиентов я в буквальном смысле лично приводила под руку из торговых залов «Гранд Палас».
Могу сказать, что для человека, который уже перерос возраст студента, это совсем нелёгкое дело. Но у меня был кредит, его надо было отдавать, а базы клиентов у меня ещё не было. Зато были костюмы по цене 2 тысячи долларов за штуку, и их надо было продавать.
Но и конкурентов у меня тогда, по сути, тоже не было (сейчас – есть). Поэтому люди соглашались пойти и посмотреть, что предлагает наш салон. Так первые заказы и набрала.
Много было забавных историй. Один мужчина, согласившись взглянуть на наши каталоги, говорит: «Ну ладно, покажите, какой у вас есть «Принц Уэльсский». А я не понимаю о чём речь. Но мне повезло: мужчина сам взял каталог, полистал его и говорит: «А, вот же он!». Оказалось, это такой вид узора, в виде клетки. После этого я с удвоенной силой стала искать в интернете информацию о том, какие ещё бывают клетки, что такое «шляпка гвоздика», «ёлочка», «сирсакер» и т.д.
Так мы с моей помощницей-продавцом привлекали клиентов первые семь месяцев. А дальше люди стали приходить к нам сами. Когда кризис пошёл на спад, торговый комплекс стал приносить нам клиентов, которые потом рассказывали о нас новым людям. Так заработало сарафанное радио, которое является для нас самым сильным каналом продаж до сих пор.
Соцсеть «ВКонтакте» у нас не сработала из-за высокого среднего чека (у многих наших коллег с более низким ценником соцсети работают очень хорошо). А Instagram я просто не развивала до того уровня, чтобы он начал работать на продажи. Я пробовала платить агентству, но результат мне не понравился.
Ещё пару раз давала рекламу в глянце, но никакого отклика не получила — при том, что цена разворота в журнале была немалая, 200-300 тысяч рублей.
Порог входа в такой проект сегодня достаточно низкий, меньше 1 млн. рублей. Это многих окрыляет – им кажется, что в таком бизнесе всё просто: снял мерки, отправил за границу и получил готовый костюм. Но, конечно, это не так.
Костюмы-путешественники
Конструкция пиджака мужчины состоит из шести деталей: две «полочки», два «бочка» и две «спинки». Но если человек несимметричен, или у него есть живот, или ещё что-то особенное – очень сложно уложить в эти детали геометрию такого тела, чтобы село идеально. Это нас привело к выбору индивидуальных лекал, а не оптимизации уже готовых. Сейчас мы полностью перешли на индивидуальное построение лекал клиента по его меркам, без каких-либо образцов. Но поначалу, не имея опыта, выполнять заказы бывало непросто.
Средний заказ одного клиента обычно включает два костюма и пять рубашек. Пошив костюма занимает 1-1,5 месяца. В процессе проходит две-три примерки. Поначалу бывало так, что костюм ездил туда-сюда из нашей страны в Англию, с примерки на дошив. И это тоже сопровождалось разными историями.
Например, такая посылка однажды застряла на таможне, потому что было непонятно, как её классифицировать: ведь это ни ткань, ни готовая одежда – это вещь в процессе пошива. Оказалось, чтобы растаможить такую, требуется отдельная экспертиза и сертификат.
Ещё был случай, когда к таможенному брокеру пришла проверка, и вся партия наших вещей была поставлена «на стоп» до тех пор, пока компанию полностью не проверят. И получить содержимое посылки я никак не могла несколько месяцев. А ещё однажды служба экспресс-доставки просто потеряла одну доставку и так и не нашла. Много было разных казусов, в общем.
Неверные портные
После какого-то времени работы с англичанами мы нашли мастеров, которые могли оказывать нам услуги по пошиву здесь, в Петербурге. Такие всё же оказались необходимы, справляться только силами партнёра в другой стране мы уже не могли. Мастера работали неподалёку от нас на аутсорсинге, и мне казалось, что это проще, чем создавать свою мастерскую – не надо платить за аренду.
Однако проблема была в том, что у таких специалистов при этом была основная занятость, а нам приходилось вклиниваться в промежутки между ней. По факту это оказалось не очень удобно, потому что клиент рассчитывает на то, чтобы принести тебе при случае что-то в ремонт или на переделку. Поэтому в итоге мы решили всё же открыть свою мастерскую. На это нам понадобилось около 80 тысяч рублей.
Мы занимается пошивом для клиентов с разными фигурами, в том числе сложными, нестандартными. Но каждый случай индивидуален. Есть заказчик с классической фигурой, которому нужно, например, сшить такую жилетку, что её экономически более выгодно шить здесь; а пиджак к тому же костюму – за границей.
Хорошего портного найти очень сложно. Поэтому их у меня часто уводят. Это большая моя боль. Я беру ребят с нуля, обучаю всему, а потом они просто уходят. За время работы у меня переманили трёх мастеров и трёх менеджеров. В последний раз было особенно неприятно. Ко мне в салон пришли представители одной московской компании под видом клиентов. Отработали с одним сотрудником, потом специально пришли во время смены другого, чтобы сравнить. Сделали выбор — и увели специалиста.
С мастерами вообще бывало всякое, мой муж был прав, говоря, что производство – это непросто. Например, был период, когда два моих мастера не могли ужиться в одном пространстве — и я оборудовала вторую мастерскую по соседству. Так год они работали в своих индивидуальных мастерских. Но потом оказалось, что у второго мастера настолько сложный характер, и он не стоит того, чтобы содержать ему отдельную площадь.
А ещё буквально недавно все три наши мастера вдруг одновременно перестали работать. Одного увели конкуренты. Второй мастер — женщина — когда я наняла на работу мужчину, заявила, что с мужчиной работать не будет. А третий мастер была в отпуске. И я поняла, что осталась без единого сотрудника, который мог бы закрыть текущие технические задачи.
Так что на сегодня у меня в штате остался один мастер. Думаю, других буду искать уже после лета, потому что сейчас не сезон, многие в отпусках.
Фисташковый пиджак плюс синие брюки
Мы шьём разное количество разных предметов одежды в месяц. Тут раз на раз не приходится. Например, можем за месяц сшить семь костюмов и 80 рубашек, а можем – 25-30 костюмов и четыре рубашки. А бывают месяцы, когда все поголовно приходят и просят только брюки, только рубашки или только пальто.
Петербург – достаточно европейский город, местные мужчины уже научились любить и клетку, и необычные цвета в одежде — фисташковый пиджак плюс синие брюки, например. Стали популярны сочетания джинсов, пиджака и рубашек. В последнее время мы шьём мало именно костюмов.
Повседневный костюм в нашем ателье стоит от 120 до 140 тысяч рублей, церемониальный костюм – от 150 до 210 тысяч рублей, отдельно пиджак – от 80 тысяч рублей, отдельно брюки – от 45 тысяч рублей, рубашка – от 15 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге средний месячный оборот такого салона – от 1 млн. до 3 млн. рублей. Есть компании, которые делают больше, но они покупают дорогие специальные базы клиентов разных люксовых брендов, могут содержать отдельный колл-центр, чтобы работать по этим базам. Такие могут делать оборот и по 5 млн. в месяц.
Мне же главное – оказывать услуги максимально качественно. Ещё будучи помощницей менеджера в «Астории», я поняла, что мне интересно работать тогда, когда ты не просто что-то продаёшь, а делаешь и даёшь что-то лучшее. И мне очень приятно осознавать, что сегодня в своей сфере я этим и занимаюсь. Ведь я получаю много обратной связи от клиентов, которые шьют себе костюмы по всему миру – включая известных людей.
У меня есть клиенты в Швеции, Германии, Австралии, Испании и других странах. Все они приезжали по делам в Петербург, заходили – и делали заказ. Среди моих заказчиков есть даже один из крупнейших производителей одежды в мире, очень известный человек. Он сшил у меня два пиджака, и его помощник, прилетая по делам в Питер, каждый раз забегает ко мне и передаёт от руководителя спасибо за эти вещи.
В тренде – эконом-сегмент
Я не знаю, сколько ещё будет жить на рынке сегмент люкса.
Недавно я была на крупнейшей в мире выставке мужской моды. Там была компания, которая производит ткани для Kiton (эта итальянская марка – «Роллс-ройс» в мире мужской костюмной моды, более высокого качества изделий, чем у них, не найти). Мы познакомились с владельцем этой фабрики – и узнали, что они были вынуждены продать бизнес более крупному английскому холдингу. И теперь, впервые в своей истории, им придётся внедрять в производство ткани эконом-сегмента с синтетикой в составе. Потому что таковы мировые тренды.
Сейчас передо мной, собственно, стоит тот же вопрос. Опускаться ли в более бюджетный сегмент или нет. Пока я не приняла решения.
Средний возраст моего клиента – 50+. Эти люди умеют ценить качество и готовы за него платить. Перейдёт ли это к миллениалам? Я не знаю. Пока молодых заказчиков у меня немного. Я слежу за инста-аккаунтами мужчин возраста 30+, они носят костюмы. Но это костюмы из вискозы и полиэстера или шерсти с полиэстером.
Чужие грабли: пять бизнес-факапов от бренда одежды Ushatava.
Выросли из пижамы: как в России заработать на производстве одежды.
«Своё производство было ошибкой»: почему был продан бренд Nordwestfur.